I slutten av 1980-tallet skrev vinmester Rosemary George en utmerket bok med tittelen Chianti og Toscana- vinene , som jeg anbefaler til alle som er interessert i italienske viner. Når jeg først leste det, ble jeg slått av et faktum: Når hun berører et tøft problem, for eksempel bruken av såkalte "komplementære druer" (ekstra-toskanske druer som Cabernet, Merlot eller hva som helst) for å gi Chianti en mer internasjonal smak, citerer hun uansett Paolo de Marchi i Toscanas ærverdige Isole e Olena vingård.
Mens jeg gjorde forskning på en reiserute i Chianti Classico-regionen, møtte jeg ham og forsto hvorfor. Paolo og hans kone, Marta, er to av de hyggeligste menneskene jeg kjenner; veldig åpen og ganske villig til å ta deg tid til å hjelpe folk. Han betraktes også som en av verdens ti beste vinprodusenter. Hans meninger er nøye gjennomtenkt og gir mye mening. Og ja, de har forandret seg litt siden han snakket med Rosemary for hennes bok.
På den tiden var Paolo fortsatt fascinert av muligheten til å bruke ekstra toskanske druer for å legge til polish og glans til Chianti Classico, og dette krever en kort parentes. Selv om regionen mellom Firenze og Siena alltid har produsert gode viner, da Baron Bettino Ricasoli utviklet formelen for Chianti Classico på 1850-tallet, brukte han mest Sangiovese, Toscanas store røde drue, og noen Canaiolo Toscano (en annen rød drue for å temperere Sangiovese) .
Selv om vinene var gode og vant medaljer, trengte de å bli aldrende, så han utviklet også en mer klar-til-drikkevin som inkluderte Malvasia del Chianti, en hvit drue.
Dessverre vedtok Kommisjonen som utviklet DOC for Chianti Classico regionen sistnevnte formel og tvang produsenter til å inkludere hvite druer i deres viner; Mye av vinen produsert i henhold til reglene var dårlig, bildet av Chianti led, og mange av de bedre produsentene begynte å eksperimentere med blandinger av Sangiovese og Cabernet eller andre utenlandske druesorter - for eksempel utviklet Antinori Tignanello, en suveren Sangiovese- Cabernet-blanding som er merket Vino da Tavola (bordvin, den laveste kategorien) fordi den ikke kvalifiserer for DOC-status.
Snart eksperimenterte alle med alternative viner langs disse linjene, og mange tilføyde også mindre prosentandeler Cabernet eller Merlot til deres Chianti Classico for å gi den en mer internasjonal smak. Paolo plantet en vingård av Cabernet, "delvis fordi landet var bra for Cabernet druer, og delvis fordi alle andre gjorde det." Han hadde opprinnelig tenkt å bruke Cabernet til å forbedre kroppen og fargen til Chianti Classico, men bestemte seg da for at Cabernet ville overmanne Sangiovese (han har et poeng, mange av Chiantisene som har Cabernet i dem har et særegent hint av bryst i buketter).
Han bestemte seg endelig for at den ideelle druen til kompliment Sangiovese er Syrah, den edle franske druen fra Rhônedalen, og plantet noen få hektar av den. Men da vingården kom i produksjon, hadde han andre tanker om hele ideen om å bruke komplementære druer: "De må bli revurdert," sier han. "Toscanas styrke, som i hvilken som helst vinproducerende region, ligger i typiske viner, de unike egenskapene som gjør vinene utvilsomt toskanske." Disse egenskapene kommer hovedsakelig fra den sangiovese drue, og han har nå kommet til den konklusjon at toskaner må jobbe med sine sangiovese kloner (en klone er en rekke druer), idet de bare velger de som produserer de beste druene for å produsere de beste vinene .
Etter hans mening er nøkkelen til å produsere kvalitetsvin arbeid i vingården; hva skjer i vingården etter høstingen er sekundær. Det er druene som teller.
Paolo har tro på viktigheten av vinernes typiske egenskaper, ikke bare snobberi; Han eksporterer til 26 (til sist telle) land, har jobbet i California, har besøkt Australia flere ganger, og har smakt viner fra hele verden.
Australia har enorme ressurser, Chile har svært lave lønnskostnader, som Sør-Afrika, og Øst-Europa er en ukjent mengde som kan vise seg å være en sovende gigant. Som han påpeker, kan nesten alle utvise en "internasjonal" vin med en betydelig komponent av Cabernet og andre druer, og gjøre en utmerket jobb; De toskanske produsentene som følger denne banen i et forsøk på å appellere til internasjonal smak, kan finne seg priset ut av markedet fordi deres kostnader er mye høyere enn konkurrentene som har mulighet til å ansette billig arbeidskraft eller mekanisering.
Hvis de i stedet arbeider for å produsere de beste toskanske vinene, vil de produsere noe som er unikt deres, og som alltid vil bli ettertraktet av kjennere.
Du lurer kanskje på hva Paolo gjør med druene fra Cabernet og Syrah vingårder. Lag viner, som han merker Collezione De Marchi. Det er Cabernet Collezione De Marchi, som har vunnet Gambero Rossos ettertraktede 3 goblets og Parker-poeng i den høye 90-tallet, L'Eremo, en Syrah som plasserte fjerde i en blindprosess for noen år siden, bak tre store Rhône-dalen viner og Chardonnay Collezione De Marchi, en barrel-fermentert Chardonnay som Paolo er fortsatt ikke helt fornøyd med, "selv om det blir bedre hvert år."
Isole e Olena-etiketten, derimot, er reservert for de tradisjonelle toskanske viner man kunne forvente av en eiendom i Chianti Classico-regionen. Det er Chianti Classico, laget av ca 80% Sangiovese, Canaiolo, og (hvis året krever det) opptil 5% Syrah. Deretter er det Cepparello, "hva Isole e Olena handler om," en ekstremt raffinert 100% Sangiovese bordvin som ville vært Paolo's Chianti Classico Riserva hadde DOC-kommisjonen tillatt Chianti Classico å bli laget av bare Sangiovese. Nå som Chianti Classico kan gjøres fra bare Sangiovese, skal vi se hva Paolo bestemmer. Til slutt er det Vinsanto, Toscanas tradisjonelle vin av innbydende og koselig, som er laget av hvite druer (Malvasia og Trebbiano) som plukkes tidlig i høstingen, får lov til å visne seg i rosiner, presset i januar, og deretter barrelgerte og eldre i 4 år før flasking. Paolas utbytte er latterlig liten, og hans Vinsanto regnes som en av de beste italienske dessertvinene.
Besøkende er velkomne på Isole e Olena, selv om du ikke bør forvente at folk skal stoppe hva de gjør ved ankomst uten at du har ringt fremover for å gjøre en avtale; Første gang jeg gikk, fant jeg et par gutter som festet en tilhenger med en bueveger i gårdsplassen ("rydding av bergarter slår helvete ut av maskiner"), og endte opp med å kjøre til den nye vingården (i det hele tatt gården har litt mer enn 100 hektar med vingårder) med eiendomsforvalter Piero Masi, for å se hvordan ting kom sammen.
For å nå Isole e Olena, ta motorveien fra Firenze til Siena, og avslutte San Donato; Kjør forbi San Donato, mot Castellina, og ta til høyre når du kommer til skiltet for Isole. Veien, som nå er delvis asfaltert, er en av grunnene til at Paolo ikke praktiserer Agritourism: "Jeg leide et rom for en uke, en gang", sa han til meg. "Fyren hadde en Bentley. Han botnet da han kjørte opp til huset, og dro til Firenze neste morgen." Den andre grunnen? "Det ville ta tid fra mine viner."
[Redigert av Danette St. Onge]